После музея техники в Зинсхайме у нас было огромное желание поехать во второй музей — в Шпайер. Но так сильно нарушать маршрут мы всё-таки не решились и поехали дальше к месту нашей следующей ночёвки — во Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main). Как и в Страсбурге, здесь мы не планировали задерживаться надолго, но обойти вниманием совсем этот необычный город мы тоже не захотели.
Предшествующие этапы пути и их описания:
Отпуск 2012. Часть 1 — как оно начиналось
Отпуск 2012. Часть 2 — поехали!
Отпуск 2012. Часть 3 — Львов (Львів) — Украина
Отпуск 2012. Часть 4 — Мукачево (Мукачеве) — Украина
Отпуск 2012. Часть 5 — Дьёр (Győr) — Венгрия
Отпуск 2012. Часть 6 — Мюнхен (München). Начало. — Германия
Отпуск 2012. Часть 7 — Мюнхен (München). Продолжение. — Германия
Отпуск 2012. Часть 8 — Мюнхен (München). Окончание. — Германия
Отпуск 2012. Часть 9−1 — Обераммергау (Oberammergau) — Германия
Отпуск 2012. Часть 9−2 — Замок Линдерхоф (Schloss Linderhof) — Германия
Отпуск 2012. Часть 10−1 — Хоэншвангау (Hohenschwangau), замок Хоэншвангау — Германия
Отпуск 2012. Часть 10−2 — Хоэншвангау (Hohenschwangau), замок Нойшванштайн — Германия
Отпуск 2012. Часть 11−1 — Замок Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern) — Германия
Отпуск 2012. Часть 11−2 — Риквир (Riquewihr) — Франция
Отпуск 2012. Часть 11−3 — Страсбург (Strasbourg) и приятные неожиданности — Франция
Отпуск 2012. Часть 12 — Страсбург (Strasbourg) — небольшая прогулка — Франция
Отпуск 2012. Часть 13 — Гейдельберг (Heidelberg) — Германия
Отпуск 2012. Часть 14 — Музей техники в Зинсхайме (Technik Museum Sinsheim) — Германия
Собственно мы могли бы не заезжать во Франкфурт, а остановиться на ночлег где-нибудь в небольшом городке по дороге. Вышло бы, наверное, даже бюджетнее. Но очень уж хотелось посмотреть на его небоскребы! После фахверка и замков, которые окружали нас предыдущие дни сплошь и рядом, было бы очень здорово резко сменить окружающие декорации.
Подъехали мы к Франкфурту на закате. Город древнейший, первые упоминания о нем относятся к 794 году. Название его переводится как «франкский брод» (Franconofurd). Здесь избирались и короновались германские короли и короли Священной Римской Империи, здесь прошла первая международная, хоть и средневековая, ярмарка, и здесь в 1585 году открылась знаменитая франкфуртская биржа. И вот практически весь этот город со всей своей богатейшей историей в годы Второй мировой войны был разрушен — на 95%(!). От него буквально ничего не осталось.
В 50−60-е годы его отстроили заново, но не восстанавливая, а именно построив новый город — с небоскребами, футуристическими зданиями, обширными зелеными парковыми зонами.
И именно таким он нас и встретил, вызывая изумление и удивленные улыбки.
Спешно заселившись и побросав вещи, мы поторопились на улицу. Солнце стремительно клонилось к закату, мы успели сделать всего несколько кадров и вполне оценили, сколь контрастен облик города!
Одно из немногих сохранившихся во время бомбежек зданий — Кафедральный собор, бережно восстановленный и отреставрированный. Вообще говоря, это вроде как «обычная» приходская церковь св. Варфоломея, но в свое время именно здесь были коронованы 10 императоров — первым в 1562 году стал Максимилан II. Когда-то это был самый высокий готический собор в Европе, его и сейчас прекрасно видно из большинства мест в центре города. Совершенно уж странно себя ощущаешь, глядя на этот колючий красный древний шпиль, если стоишь рядом со станцией метро.
А вот и сама станция изнутри. Мальчишки сбегали посмотрели, что там да как.
Пока солнце совсем не село, мы поторопились к старой площади.
Несколько мест в городе постарались восстановить в их историческом облике — к ним относится исторический центр города — Рёмерберг. Рёмер — это название ратуши, ставшей одним из символов города. Стоит она на площади, зажатой со всех строн небоскребами. В центре площади расположен «фонтан правосудия», а по периметру стоят, тесно прижавшись друг к другу, трогательные «пряничные домики» и церковь Св. Николая.
Во Франкфурте расположен крупный международный аэропорт, самолетами небо переполнено, а на фоне крыш старого города они смотрятся особенно здорово. Мы зависли минут на 10 точно, ловя в кадр ярко сияющие на закатном солнце белыми боками самолеты.
Наша гостиница располагалась совершенно чудесно — вот вам вид из окна нашего номера в подтверждение. Перед нами — задний двор Кафедрального собора.
Очень хотелось бы, конечно, попасть вовнутрь — как минимум, чтобы увидеть алтарный образ Богоматери на смертном одре 1434 г., который уцелел даже в пожаре 1867. Но мы слишком рано утром должны были уехать, так что вынуждены были ограничиться внешним осмотром.
После завтрака мы поторопились покинуть город, по дороге еще вдоволь насмотревшись на удивительные здания этого необыкновенного древнего и одновременно авангардно-современного города.
Удалось увидеть и в том числе один из крупнейших (а долгое время и бывший самым крупным) железнодорожный вокзал Европы. Он был введен в строй в 1888 году, причем этот день начал череду смешных и курьезных событий, связанных с этим зданием. Прямо в день открытия вечером прибывший поезд не смог вовремя остановиться и разнес платформу, пострадав при этом и сам. Однако самым шедевральным, видимо, было событие 1901 года — когда и локомотив и тендер Венского экспресса оказались в зале ожидания первого и второго класса. Были и еще какие-то неувязки, и вся эта цепочка курьезов всегда была поводом для едких насмешек и подтруниваний в прессе, что совершенно не мешает ныне этому красивому и бережно сохраненному зданию со всей его новой, современной и сложной электронной начинкой быть одним из крупнейших транспортных узлов в Европе.
Сочетание классических зданий и ярких, необычных по форме сияющих стеклянных небоскребов — отличительная черта и «визитная карточка» Франкфурта.
Одним из самых ярких и необычных, несомненно, является здание гостиницы Radisson Blue — 20-этажное здание гостиницы высотой 96 метров выполнено в виде голубоватого стеклянного диска, мягко отражающего проплывающие мимо облака.
Невзирая на то, что город был разрушен практически полностью, он буквально напичкан музеями — здесь даже есть целая набережная музеев, которая предлагает экспозиции на любой вкус — от изделий ремесленников до истории кино. Здесь же находится дом-музей Гёте, в котором он родился, жил, написал некоторые из своих произведений и в котором бережно восстановлен интерьер до мельчайших деталей, а также находятся предметы из коллекции личных вещей семьи Гёте.
В следующий раз нам будет, что посмотреть здесь, а пока мы поспешили дальше — в одно из самых известных винодельческих местечек в Германии — в Рюдесхайм. Дорога наша пролегает через самое сердце немецкого виноделия, о чём красноречиво свидетельствуют проносящиеся мимо многочисленные виноградники, в которых вовсю кипит работа.
И вот, наконец, нас любезно приглашают и радостно приветствуют — мы въезжаем в Рюдесхайм.
Городок, действительно, очень маленький, но живописный.
Местами Рейн чем-то напоминал Дон, разве что с поправкой на готические шпили замков. Вот и здесь вид на реку почти ностальгический.
Уютные улочки, зеленые и чистые, и прямо за их стенами — виноградники. Красота!
Эта маленькая скорее деревенька, чем городок (население не превышает 10 тысяч человек) — поистине туристическая мекка для всех ценителей вина. Каждый год около 3 миллионов человек бывают здесь, прогуливаются по узким древним улочкам, дегустируют знаменитые местные вина, поднимаются на фуникулере к массивной 38-метровой статуе Германии, которая стоит здесь в ознаменование объединения страны в 1871 году. Здесь, признаюсь, мы совершили оплошность номер два (номером раз было не дождаться открытия Франкфуртского собора) — мы тупо забыли про фуникулер и статую.
Главная туристическая улица города — Дроссельгассе (Drosselgasse) — «Дроздовая улица» или «Улица-удавка». Длина у нее 144 метра, при этом она узенькая и вся утыкана магазинчиками и кафешками.
Дома богато украшены статуями, росписью, резными деталями и увиты лозами винограда.
Домики, как и сама деревушка, возраста весьма почтенного.
Эта местность особенно славится своими Рислингом и «ледяным вином» (Eiswein). Ледяное вино — это совершеннейшее открытие для меня, на изготовление его идет прихваченный морозом виноград. Надо сказать, что еще в документах Древнего Рима есть упоминания о подобном вине. Но в Риме практиковали изготовление еще одного необычного вина — из завялившихся прямо на лозе почти до состояния изюма ягод винограда. Так что, возможно, там речь идет не о «ледяном вине», а именно о таком.
Первые же послеримские упоминания вина ледяного относятся, по разным данным, либо к 1794, либо к 1830 году. Но в обоих случаях речь идет о территории Германии. Сейчас самые качественные и известные сорта изготавливают в Канаде и в Германии. В небольших количествах его делают и в России, и в Чили, Хорватии, Венгрии, Швейцарии и еще кое-где.
Для приготовления вина используется только виноград, который провел на лозе время при температуре −8°С — в Канаде, или −7°С — в Германии. Оно отличается значительной сладостью и небольшой крепостью. Некоторые изготовители, например, в Израиле, используют искусственные технологии подмораживания винограда, но такое вино презрительно именуется «вином из морозильника».
Сам процесс довольно трудоемок, к тому же есть риск, что мороз ударит посильнее, и тогда сок экстрагировать не получится вовсе. Поэтому цена на это вино заметно выше прочих.
Количество туристов вокруг превышало все мыслимые количества, и нам все сильнее хотелось как можно быстрее прикупить вина и убраться подобру-поздорову оттуда.
В процессе бегства мы оказались рядом с необычным домиком, в одном из окон которого висел небольшой карильон, а внизу стоял старинный автомобиль. Здесь, как оказалось, находится «механический музыкальный кабинет Зигфрида» — музей музыкальных механических инструментов, — но все было закрыто, так что мы вдоволь насмотрелись на музыкальные шкатулки, карусельки, рождественские горки в магазинчике напротив, я повосхищалась растущими там же рядом розами и клематисами, и мы пошли дальше.
На цветочки мои смотрели? Молодцы! Теперь держитесь — пытка вывесками 🙂 Простите, я не специально. Нравятся они мне просто — и цветы, и вывески.
А! Нет! Еще цветочки! Парррдоне муа, как говорится. Но не могла пройти мимо. Возможно, здесь планировалось что-то вьющееся выращивать — очень здоровская идея для организации этакой мини-клумбы!
На этом мы поторопились убраться из этого очаровательного, хоть и основательно вытоптанного туристами места. Вот всё-таки загадочное существо человек — и стадное вроде, и общественное, но как же иногда хочется уединения.
А дальше у нас получилась незапланированная, но от этого еще более чудесная прогулка вдоль реки. 🙂 Дело в том, что к следующей точке нашего маршрута — замку Райхенштайн — мы планировали добраться не сразу — проехав немного в противоположную от него сторону, чтобы перебраться на другой берег по мосту, — но некоторые неведомые нам силы заставили нас повернуть не в ту сторону, что к замку-то нас в конечном счете привело. Вот он. Но…
Вас тоже что-то смущает? Большое, мокрое, глубокое такое, и — что самое главное — находится ровно между нами и замком. Да? Видите?! Вооот! Это Рейн! 🙂 И он не Днепр, и мы не редкие птицы, так что придется всё-таки искать переправу.
Благо, проехав немного вперед, нашла я подходящее место для разворота и помчалась в обратном направлении, преисполненная решимости плюнуть на мост (фигурально выражаясь, конечно, — я всё-таки приличная барышня и неплохо воспитана) и переправиться на ближайшем (а находится он практически все в том же в Рюдесхайме) пароме. Шо це за диво, мы не знали. Норвежские-то паромы мы видали, на них катались, но тут ничего подобного не наблюдалось. Так что решили мы опробовать именно это средство переправы на правильный берег, а по дороге оценили количество замков вокруг. Тьма их. Тьма-тьмущая, скажу я вам!
Вот, например, замок Райнштайн.
Впервые упоминается в 1323 году.
Вот же — пишу и аж мурашки по коже. 700 лет назад практически!
Так вот, предполагается, что еще раньше (!) — около 900 г. — здесь стояла имперская таможенная крепость, на фундаменте которой и возвели замок. Примечателен замок тем, что здесь в 1282 году Рудольф I, боровшийся с рейнскими рыцарями-разбойниками, проводил судебные заседания с последующим повешением осужденных.
В 17 веке замок, не представлявший военной ценности, пришел в упадок, но в 1823 году Фридрих Вильгельм Людвиг Прусский выкупил его, восстановил, привел в порядок. Тем самым этот замок стал первым из восстановленных замков Рейна. С 1975 года замок находится в частной собственности семейства Хехер, здесь великолепные витражи, прекрасная часовня со склепом, которые ныне открыты для осмотра. Рядом большая парковка и кафе.
А вот это — Эренфельз. Величественные руины…
В 1220 году достроили его, но хозяева в 1222 году передали его Зигфриду II по решению суда в связи с правом архиепископа на земельное владение. С 1298 года этот замок служил, как и все практически на Рейне замки, таможенным пунктом для сбора пошлин. Несмотря на постоянную борьбу между сторонниками такого фактически грабежа и их противниками, замок исправно долгое время отправлял сборы в казну архиепископов Майнцских, а позднее — капитулу Майнцского собора.
Примерно вот так он выглядел в свое время (копия картины Даниэля Мейснера).
В 1350 году крепость еще развивалась, заложен был парк, обводная стена, внешние укрепления в восточной части. Здесь в периоды войн хранились сокровища Майнцского собора. Замок перенес и оккупацию шведами и армией императора в Тридцатилетней войне, но вот в войне за Пфальцское наследство он фактически погиб. Его заняли солдаты Людовика XIV, которые при своем отступлении в 1866 году взорвали и сожгли замок.
После секуляризации Эренфельз несколько раз менял собственников, сейчас он принадлежит федеральной земле Гессен, в 1986—1995 годах были проведены работы по восстановлению и консервации замка, которые не дали ему окончательно разрушиться. Сейчас осмотр руин возможен только снаружи.
А вот это — замок Зоонек.
Скандальную известность имеют замки Зоонек и Райхенштайн. И принесли им эту известность их владельцы — рыцари-разбойники. В нашем понимании слово «рыцарь» — символ чести, благородства, самоотверженности и верности. Может, в каждом конкретном владельце этих замков такие личностные черты и были, но на жизнь они себе зарабатывали банальным грабежом. Который, впрочем, удобно в свое время назвали сбором таможенных пошлин.
Пришедший к власти в 1273 году король Рудольф терпеть не мог разбой и грабежи и яростно с ними боролся. Не делались исключения и для родовитых, знатных и богатых грабителей. В 1282 году он плотно взялся за Зоонек, по некоторым данным даже морил голодом жителей и приказывал привязывать их — к ужасу их родственников и единомышленников — к дубам. Сам замок он сжег и запретил его восстановление. И только в 1323 году пфальцграфы рейнские решились нарушить этот запрет, а Карл IV впоследствии отменил имперским указом запрет на строительство здесь, после чего работы по восстановлению замка были завершены. Но и это не стало последней точкой успокоения в истории многострадального замка. Он успел побывать и спорным наследством, которое перешло к одной из династий-спорщиков только после смерти всех потомков второй. И таки его тоже постигла печальная участь — он был разрушен войсками Людовика XIV. После того, как руины были выкуплены прусским императором, замок восстановили, и он служил императорским охотничьим замком до тех пор, пока не перешел во владением земель Рейнланд-Пфальц. Внутри находятся коллекции оружия, изысканная мебель, личные вещи, которыми наполнили замок после восстановления его в 1843 году.
Я описала только три из увиденных нами замков, а между тем их там в разы больше — буквально каждый каменный утес венчают либо руины, либо вполне себе целые башенки с зубцами и без, квадратные и круглые, под красными крышами и с резными балкончиками. И практически каждый, если честно, хотелось бы увидеть поближе — пройтись по окрестностям, заглянуть внутрь, полюбоваться дивными видами с крепостных стен.
Между тем мы таки добрались до парома. Вот такого.
Оказалось, что ходят они с завидной регулярностью, стоят вполне подъемные деньги, так что мы успешно на нем переправились, а с его борта оценили величие памятника Нидервальд — видите, наверху на гребне стоит нечто монументальное?
Полюбовались на Рюдесхайм и тамошний городской замок Бремзебург, где в настоящее время находится винный музей, который в 1814 году посещал сам Гёте и оставил даже запись в книге отзывов.
После переправы (с детства обожаю! — даже на вонючих, шумных ПС-иках!) мы через совсем непродолжительное время достигли замка Райхенштайн, который и увидели, наконец, не только снаружи, с реки, но и изнутри.
Но об этом — в следующей части.