Не могу сказать, что я фанат замков дворцового типа. Мне больше по душе грубоватые, выветренные камни немецких крепостей, поросшие влажным мхом, хранящие память о звоне мечей, пушечных залпах и долгих осадах. Поэтому при составлении маршрута по Франции я долго и не без известной доли скепсиса разглядывала всё, что удавалось найти в путеводителях и интернете по словосочетанию «замки Луары». Результатом стало радикальное изменение моего отношения к этим замкам и четыре пункта в меню нашего отпуска.
И первым я выбрала небольшой Шато д’Азе-лё-Ридо.
Замок этот по степени затоптанности туристами где-то в середине всего списка. Не Версаль, но и не «собаки приходят отдохнуть».
Что ещё меня в нём привлекло, так это отсутствие особенно громких имён в списке владельцев, длинная и странная судьба и великолепный внешний вид с башенками, их аспидными коническими крышами, отражением в тихой воде и чудесным парком вокруг.
Начну с практической информации для самостоятельных путешественников.
Посещения замка возможны круглый год, можно присоединиться к группе с гидом, а можно пройти самим в свободном режиме с аудиогидом. Актуальные цены и часы работы можно узнать на этом сайте. Аудиогид настоятельно рекомендую! Очень интересно!
Даже в русскоязычном интернете написано о-о-очень много прекрасных отчётов и рассказов об этом замке. Но я хочу вам предложить посмотреть на него моими глазами. Денег за аренду глаз брать не буду, обещаю 🙂 И из истории замка я вам всё досконально не буду рассказывать, но некоторые, особенно тронувшие меня детали, обязательно упомяну.
И начну, пожалуй, с названия.
Замок ведёт свою историю с XII века. В ту пору это была действительно крепость, выполнявшая оборонительную и защитную функцию. Крепость переходила от одного владельца к другому много раз. Первым его владельцем считается рыцарь Ридель (Ридо) д’Азе. Отсюда и название. По слухам, редкой жестокости был человек, большой любитель крови и кровавых расправ. За что и был прозван «исчадием ада» («дитя дьявола» — это тоже про него).
Позже Генрих Второй Плантагенет отвоевал и этот замок, и всё имущество рыцаря.
(фото — отсюда)
Замок потом перешёл к королю Филиппу-Августу, который и вернул его сыну первого владельца за верность и преданность.
Позже, в начале XV века владельцем замка был герцог Бургундский. И надо ж было такому случиться, что заехавшего сюда дофина Карла VII гарнизон не только не впустил в замок, но и, по некоторым свидетельствам, огорчил до невозможности грязными оскорблениями. За что и замок, и деревенька Азе были разрушены и сожжены дотла, а несколько сот человек были убиты.
В руинах замок простоял сто лет вплоть до 1510 (а по некоторым источникам, до 1518) года, когда королевский казначей и мэр Тура мсьё Бертло решил отстроить здесь изящный замок для своей супруги, которая владела этими землями в ту пору. Это было время, когда во Франции были очень сильны веяния итальянского Ренессанса, поэтому замок строился очень воздушным, богато декорированным, сложной формы. Замок стоит на сваях, вбитых в небольшой островок посреди реки Эндр, а белоснежные каменные блоки для его стен привозили сюда по реке на лодках.
Излучина реки была очень умело использована, так что вырастающие будто бы прямо из воды стены с изящными башенками смотрелись очень эффектно. Но казначею и его супруге замок не было суждено достроить. Хитрой комбинацией обвинений в предательстве, растрате и государственной измене, а также преследований за неуплату налогов король Франциск I в конечном итоге вынудил на тот момент уже вдову мсьё Бертло продать (а по другим сведениям, и вовсе конфисковал) замок, который и передал во владение капитану своей гвардии.
В течение последующих десятилетий замок не был востребован, ветшал, приходил в упадок. Пока в начале XIX века он не перешёл, наконец, во владение маркиза Бьенкура, который провёл масштабную реконструкцию, возрождая и перестраивая замок.
Гравюры, — открытки с их репродукциями мы привезли с собой, — очень хорошо показывают, каким был и как перестраивался замок в те времена.
1824:
1855:
1860:
Но и на этом злоключения замка не закончились. Он был конфискован, потом переходил от одного владельца к другому. Бедственное финансовое положение последнего из них заставило его в 1904 году продать замок государству, которое уже наконец окончательно привело его в порядок, отреставрировало, перевело в разряд национальных культурных памятников и разместило здесь Музей Ренессанса.
А в составе объекта № 933 (долины Луары) замок входит во всеминое наследие ЮНЕСКО с 2000 года.
Внешне замок необычайно хорош. Причём, с нескольких ракурсов.
Внутри для туристов открыты несколько помещений, в которых собраны подлинные, отреставрированные, а также и привезённые сюда из других мест произведения искусства, прекрасные гобелены, мебель, посуда.
Например, в этой комнате меня впечатлила даже не кровать, а стены! На протяжении столетий реставраторы постоянно обновляют их, потому что они покрыты циновками, сплетёнными по специальной, дошедшей до нас аж из самых глубин истории технологии, из камыша (вот из камыша ли, не уверена, ибо не помню и не записала, но точно из местной околоводопроизрастающей травы). Воздух в комнате невероятный! Лёгкий аромат свежести, солнца, ветра, подсыхающей травы — просто восхитительно!
В комнатах расставлены картины, чудесная мебель, которую хочется разглядывать и разглядывать.
Над камином (левый кадр) геральдический символ Франциска I — саламандра.
Каждая вещица, если присмотреться, произведение искусства — от расшитых и богато украшенных резьбой стульев до причудливых икорниц и расписных тарелок.
Мебель здесь вообще очень изящая и искусно выполненная — с резьбой по слоновой кости, с инкрустацией, с многочисленными мелкими деталями.
Но особенно много времени мы провели, разглядывая потрясающие витражные окна.
Поднимались мы и на самый верх, под крышу, на чердак. Работы по восстановлению этой части здания — предмет особой гордости реставраторов. Деревянные балки там, как и аспидные пластиночки-черепички подлежали замене. И их заменили! Найдя и деревья тех же пород (!) и того же возраста (!), что и оригинальные. Как и кровельные материалы, к слову сказать. А попутно сохранив популяцию эндемичного вида летучих мышей, которые, как оказалось, там обосновались. Для них оставили специальные лазейки в кровельной конструкции и обрешётке.
Спустившись по очаровательной лестнице с площадками-лоджиями и лепными потолками, побывали и в кухне.
В кухне нет так любимых мной медных мисок-кастрюль-скороводок и прочей аутентичной утвари, но вот фигурки в основании нервюр её свода, меня очаровали.
И очень мне понравилась изящная винтовая лестница!
После осмотра помещений и экспозиции мы с удовольствием прогулялись по парку и отправились на выход, бросая прощальные взгляды на замок.
А уж вокруг увитой глицинией стены я плясала и плясала, снимая её и так и этак!
На днях прочитала у одного, очень уважаемого мной, человека, что Азе-лё-Ридо это замок «одного кадра» — эффектный ракурс над водой, и не более того. Это лишний раз подтверждает что, как говорится, «на вкус и цвет все фломастеры разные».
Для меня Азе-лё-Ридо стал своего рода откровением. Лишённый помпезности дворцов, пышной позолоченной начинки, череды коронованных владельцев, он оказался настолько трогательным и живым, настолько богатым на детали, что вместо ожидаемого разочарования от его посещения остались наслаждение, тепло, нежность и удовольствие. Услада для глаз и духа.
Возможно, свою роль сыграло то, что вокруг нас было не так уж и много людей. Групп не было вовсе. И наше свидание с замком оказалось очень интимным, а потому таким глубоко трогающим и запоминающимся.
Кстати! В 7 километрах от Азе, в имении Шато де Саше, долгое время жил Бальзак. И, как утверждает каждый первый найденный сайт об Азе, высказался именитый писатель о нём довольно восторженно, назвав его «…гранёным алмазом, вставленным в оправу вод Эндра, возвышающимся на сваях, замаскированных цветами.» Не нашла французского первоисточника, чтоб удостовериться, но склонна согласиться. Очаровательная, изящная вещица, трогательная и интересная.
______________________________________________________________
Если вас интересует, как мы сюда добрались, то вот вам ссылки на предыдущие части:
Отпуск 2014 — Маршрут и душистый букет ярких воспоминаний.
Отпуск 2014. Часть 1. Первые дни пути. Соляная шахта «Величка» (Kopalnia Soli «Wieliczka»), Польша.
Отпуск 2014. Часть 2. Дворец Шёнбрунн (Schloß Schönbrunn), Вена (Австрия).
Отпуск 2014. Часть 3. Хальштатт (Hallstatt), Австрия.
Отпуск 2014. Часть 4. Высокогорная дорога Гроссглокнер (Großglockner-Hochalpenstraße), Австрия.
Отпуск 2014. Часть 5. Люцерн (Luzern), Швейцария. Заметки на полях и нехлюдовщина.
Отпуск 2014. Часть 6. Анси (Annecy). Франция. Очаровательный тихий омут.
Отпуск 2014. Часть 7. От Кастеллан (Castellane) до Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence). Франция.
Отпуск 2014. Часть 8. От Боньё (Bonnieux) до Салера (Salers) (Франция).
Отпуск 2014. Часть 9. Салер (Salers). Франция. Чёрный бриллиант на зелёном ковре.